Khmer unser, die Ihr seid in Kambodscha,
geliebt werde Euer Land.
Eure Zukunft komme.
Euer Frieden geschehe,
wie in Kambodscha also auch in der Welt.
Unsere tägliche Freude an Euch und Eurem wunderbaren Land gebt uns heute.
Und vergebt uns unsere vergangene Ignoranz und unsere Schuld
bei all den Greueltaten der Khmer Rouge nur zugesehen zu haben;
denn wir waren lange die Schuldigen.
Und führt uns nicht nur in der Wiedergutmachung,
sondern erlöst uns von unserem schlechten Gewissen.
Denn Euch ist die Zukunft mit Eurer Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit.

     Akhun.

In Erinnerung an all die Millionen die unter der Schreckensherrschaft der Khmer Rouge (Roten Khmer) grausam ihr Leben gelassen haben. Ruhet in Frieden.

Dazu bedarf es folgender kurzer Geschichte. Wir befinden uns auf der Busfahrt von Jinghong (China) nach Luang Nam Tha (Laos). Den kleinen Bus teilen wir uns mit einigen Laoten, einem Haufen Chinesen, einem älteren holländischen, einem schwulen, belgischen und einem amerikanischen Pärchen. Soviel zur Grundaussattung. Die Fahrt ist abenteuerlich und es verwundert nicht, warum auf dieser Strecke nie ernsthaft an den Bau einer Eisenbahnlinie gedacht wurde. Alles Berge, Hügel, insgesamt ein schwer zugängliches Terrain. Nach einer halbstündigen Mittagspause und zwei weiteren, der insgesamt acht Stunden Fahrt, erreichen wir die chinesische Grenze Mohan. Alles verläuft entspannt, Angst und Drogen haben wir keine. Weiter zur laotische Grenze Boten. Raus aus dem Bus und ran an den Barackenschalter. Innen alles aus wunderschönem, ästhetisch ansprechendem unverputzten Beton. Der Boden ebenfalls aus Beton, die Inneneinrichtung zwischen spartanisch und kaum vorhanden. Ich bin der erste am Schalter, dicht gefolgt von meiner Frau. "32$", grunzt der mäßig englischsprechende Verkäufer, ähm... Grenzbeamte. Ich entschließe mich in RMB zu zahlen um endlich ein wenig von unseren vielen chinesischen Devisen loszuwerden. Kaum bezahlt realisieren wir, wieviel besser es gewesen wäre in Dollar den Kauf zu beschließen. Was ein Beschiß - umgerechnet 5 € mehr! Sofort zurück, mit einem charmanten niederbairischen Lächeln im Gesicht und einer stinkenden Wut im Bauch, um die Ungültigkeit unseres Vertrages einzuklagen. Mein Charme oder die Gleichgültigeit des Beamten führen schließlich zum Erfolg. Chihi, die zwar als Japanerin 15 Tage visumsfrei in Laos weilen dürfte, entschließt sich gleichzuziehen, um sonst kommendem Visumsverlängerungsstress zu entgehen. 32$ wieder in Dollar gelöhnt für den netten Verkäufer hinter dem Tresen in der Betonbaracke. Aber gerade startet an Schalter zwei neben uns der Kampf um ebenbürtige, befristete Aufenthaltsgenehmigungen. In forderster Front die Amerikaner, dicht gefolgt von den Holländern, dahinter die schwulen Belgier. Die Luft glüht, die Spannung steigt.
Die Amerikaner, gewohnt stark, überqueren unmittelbar hinter uns und zufrieden mit je 38$ weniger in den Taschen die Ziellinie. Doch jetzt - ein Kampf zwischen alt und jung, hetero- und homosexuell, Holland und Belgien enflammt. Auf der Zielgerade geht's an die Substanz. Die Holländer verfügen über keine US-Dollar-Resourcen im Endspurt. Wie zuvor von den Amerikaner, wird auch von ihnen verlangt 38$ zu zahlen. Sie wirken geschwächt als der Verkäufer ihnen anbietet auch 34€ zu akzeptieren. Unaktzeptabel wird von allen Seiten beigepflichtet.
Nur einer schneller Devisentausch unter den konkurrienden Parteien ist die Lösung um allen die laotische Goldmedaillie umzuhägen. Damit geht der Fairplay-Preis einstimmig an die Belgier, die zeitgleich die obligatorischen 38$ löhnen. Die Finishing-Line wird von den Nachbarn zeitgleich überschritten. Unterschiedliche westeuropäische Nationalitäten spielen im fernen Laos keine Rolle mehr. Hier sind wir alle Europäer, hier dürfen wir sein.
Wie gesagt haben Chihi, als Japanerin, und ich als Niederbayern nur 32$ gezahlt. Mit unserer Herkunft hat das nichts zu tun. Wir sind einfach gleicher!

Warum ist Kunming für mich die beste Stadt auf unserer bisherigen Reise?
Natürlich ist Kunming, wie fast alle chinesischen Städte, vom Abriss alter Gebäude und dem Errichten neuer Megabauten bedroht. Aber hier merkt man, dass aus städtebaulichen Mißerfolgen wie Shenzhen gelernt wurde. Die Architektur ist künstlerischer; es gibt wenige Planbauten wie in Beijing oder Guangzhou.
Was macht nun Kunming so besonders für Chihi und mich. Das Klima ist beinahe perfekt. Gut wir sind bei Eisregen angekommen und haben das schlimmste befürchtet. Es kann im Winter kalt werden, besonders in der Nacht. Tagsüber hatten wir die ganzen Tage dann Sonne und ca. 20°C. Insgesamt ein sehr gemäßigtes Klima.
Kunming ist das Drehkreuz Chinas für Südostasien. Ein Himmel auf Erden für Menschen, die gern auch mal verreisen. Beispielsweise gibt es Verbindungsstraßen nach Vietnam, Laos und Myanmar; an den Zugverbindungen wird heftig gearbeitet. Und... Kunming bekommt gerade den viertgrößten Flughafen des Landes.
Aufgrund der grenzennahen Lage leben hier überdurchschnittlich viele andere Asiaten und besonders viele Minoritäten. Die Stadt wirkt voller Leben und Farben. Die Preise hier sind überdurchschnittlich niedrig und das Essen ist fantastisch. Nicht zu vergessen ist auch der große westliche Einfluß auf diese Stadt. Häufig gibt es günstiges "echtes" westliches Essen, oft sogar Bioprodukte und selbsthergestellte Backwaren.
Kunming ist insgesamt auch sauberer als unsere zuvor bereisten Städte und zählt außerdem zu den sichersten Plätzen Chinas.
Vielleicht das wichtigste Kriterium warum ich mich in diese Millionenstadt verliebt habe, sind die relaxten Menschen hier. Das Tempo ist spürbar langsamer. Selbst Taxis schleichen über die Highways. Rundum ein toller Flecken Erde, mit der schönsten Fußgängerzone, die ich kenne. Die üppigen Märkte und die lebendigen Parks runden das Innenstadtleben ab. Allerorts spielen, singen und tanzen die Leute. Es scheint als habe jeder ein anderes Instrument in der Tasche und diese immer dabei. Immer bereit zum Einsatz.

Ach, jetzt hätte ich meinen Lieblingsplatz fast vergessen, den Green Lake Park. Ein Park innerhalb eines wunderschönen Sees, mitten in der Stadt. Das Wasser wird durchzweigt von unzähligen Inselchen, die mit dem Ufer durch malerische Promenaden und Brücken verbunden sind. Überall stehen Pagoden oder kleine Geschäfte. Wir hatten das Glück Zeuge von einem jährlichen Naturspektakel dort zu werden: die Rückkehr der rotgeschnäbelten Möwen. Tausende kehren dann Ende November zurück und werden freudig von den Einheimischen begrüßt, gefüttert und fotografiert.
Und natürlich ist das Umland, geprägt von Bergen und Hügeln, dem Dian See mit einer Länge von 40 km und dem Xi Shan (Western Hills), geradezu perfekt um dem Großstadtleben zu entfliehen. Die Provinz Yunnan ist groß und bietet, sowohl den Anfängen des Himalayas im Nordwesten, wie auch dem Regenwald im Süden, ein Zuhause. Kunming liegt im Zentrum. Yunnan lockt neben den angeblich schönsten Reisterrassen unseres Planeten mit einer einmaligen Flora und Fauna. Blumen, die rotieren oder ständig ihre Farbe verändern, gibt es genauso wie 250 wilde Elefanten und andere exotische Tiere. 
Was bleibt mir da noch zu sagen? Vielleicht nur noch, dass Kräuter hier frei in der Natur wachsen. Man muß nur die Plätze kennen und selbst pflücken, dann einen Tag in der Sonne trocknen und fertig.
KUNMING 4EVER!

Zwar gerade in Shenzhen angekommen und schon wieder eine Menge zu berichten, aber einer anderen Geschichte muß Vorrang gelassen werden. Meine Geschichte handelt von Haussklaven. In Hong Kong werden sie "domestic helper" oder einfach nur "helper" genannt. Besitzen tut sie eine jede Familie mit hohem mittleren oder hohem Einkommen. Diese Helfer, meist weiblich, kommen aus Indonesien oder, noch häufiger, von den Philippinen. Indonesierinnen sind billiger, weil sie nicht so gut englisch sprechen und mehr Ärger machen sollen. Angeblich. Während unserer Zeit im Penthouse im Happy Valley auf Hong Kong Island wurden wir von einer jungen Indonesierin Mitte 20 mitbetreut. Und, als ob sie's nur darauf angelegt hätte diesem Vorurteil gerecht zu werden, wurde sie tatsächlich erst einen Monat vor unserem Eintreffen wiederholt als Diebin zur Rede gestellt. Letzte Chance, Probezeit. Sie war im übrigen schon die dritte Indonesierin, die unserer Gastfamilie von der Agentur vermittelt wurde. Zu uns war sie sehr freundlich und hilfsbereit. Außerdem hat sie gut gekocht. In der Villenanlage "The Vineyard" in den New Territories im Norden Hong Kongs war eine Philippino für uns zuständig. Sie arbeitet schon seit sechszehn Jahren für die Familie und bekommt daher einige lächerliche Freiheiten mehr eingeräumt. Einer von 3 40-Inch-TVs darf während dem Putzen im Wohnzimmer beispielsweise eingeschaltet werden. Außerdem sei ihre Bezahlung, wie uns versichert wurde, deutlich über der herkömmlichen. Die liegt für die teuren, gut englisch sprechenden und weitaus seltener stehlenden Philippinos bei 350€ pro Monat normalerweise. Kost und Logis werden zusätzlich gestellt. Beide haben, wie allen Haussklaven gemein, in und mit der Familie gewohnt. In mehr oder weniger erbärmlichen Umständen. Kein oder fast kein Zimmer in unseren beiden Fällen. Die erste mußte auf einer, mit einer Decke verkleideten, Pritsche neben der 7 jährigen Tochter nächtigen. Die andere durfte sich an einem eigenen Kabüffchen ohne Fenster und Schrank, dafür mit eigener 2m-Naßzelle erfreuen. Die Zugangstür befindet sich in der Küche. Wir würden diesen Raum wohl eher als Vorratskammer bezeichnen. Nur so einfach ist das alles nicht. Es gibt tatsächlich in dieser Villa keinen anderen Raum, der ihr zur Verfügung gestellt werden könnte. Die Architektur weist dem Haussklaven bereits den Ort seiner Duldung zu. Denn wer diese Miete aufbringen kann, der bringt auch seine Angestellte mit und die muß wohnen nach Zuweisung. Der Familie bleibt kein Spielraum, denn Villa ist in Hong Kong nicht gleichbedeutund mit viel Platz, sondern mit Luxus.

Aber der Sklave hat auch arbeitsfrei. An allen Sonntagen und Feiertagen. Das führt zu einer Kuriosität in Hong Kong. Alle, und ich meine wirklich alle, treffen sich dann an bestimmten öffentlichen Plätzen zum Picknick, zum Tanzen und unterhalten. Sie belagern dann Fußgängerbrücken, Parks und auf Hong Kong Island vorzugsweise große Straßen oder U-Bahn-Vorplätze. Einige große Avenues werden dann gesperrt, sodass sich gemütlich ausgebreitet werden kann. Ein Phänomenen über das man leider in keinem Reiseführer lesen kann. Ein Spektakel ist es trotzdem und jedem Hong Kong Reisenden wärmstens zu empfehlen.
Wir haben erstmal genug von dieser Art von Knechtschaft. Ich glaub' ich kauf mir lieber einen japanischen Haushilfs-Roboter, da muß ich mir wenigstens keine Gedanken über Menschlichkeit und Unmenschlichkeit machen. Obwohl das Alles-einfach-mal-stehen-lassen schon irgendwie schön war.

Nebelschwaden mischen sich mit Rauchwolken verbrannter Abfallhäufen. Die Straßen sind belebt. Auf vorbeiziehenden Feldern wird schon fleißig gearbeitet; die Obstmärkte sind gut besucht. Wir durchfahren den zigsten Tunnel. Es ist 7.30 Uhr am Morgen und ich sitze mt meinem Netbook auf dem Bett. Noch sind wir 3,5 Stunden von Guangzhou entfernt, 16,5 Stunden haben wir schon hinter uns. Es ist eine sehr angenehme Reise im "Soft-Sleeper" vom Naturparadies Hangzhou ins Mega-Moloch Guangzhou. Gegenteiliger könnten zwei Städte wohl kaum sein. Ich weis was wir zu erwarten haben, wenigstens so ungefähr. 2000 hatte ich bereits das Glück hier zu gastieren. Die Eindrücke von vor fast 10 Jahren könnten präsenter nicht sein. Damals, zu dritt unterwegs, hatten wir auch keine Unterkunft. Durch Kontakt mit den Triaden (chin.Mafia) fanden wir Hotel und konnten zu einem unschlagbaren Kurs unsere Dollars in RMBs eintauschen. Nie werde ich das Hotelzimmer, eingerichet mit massivem Holzscheibtisch und einem Haufen schwarzgekleideter Chinesen, vergessen. Ich hoffe, dass bleibt uns heute erspart.
Touristen gibt es kaum, in der uns als Kanton bekannten Stadt. Es ist die Stadt, die sich wie keine andere, selbst nach der "Liberation" 1949 durch Mao, dem Geschäftemachen verschrieben hat. Sie genießt einen zweifelhaften Ruf mit ihren gnadenlosen Feilschern und ihren unorthodoxen, angeblich barbarischen Händlern, im nördlchen China. Seit 1000 Jahren gehen die Menschen hier dem Handel mit anderen Ländern nach. Wir haben das Glück genau zur Zeit der größte Import-Export-Messe Chinas die Stadt zu besuchen. Zweimal im Jahr wird nämlich noch mehr Geschäft gemacht als sonst.
Aber uns lockt die Küche. Ihr großartiger Ruf von Vielfalt und Geschmacks ist bis in die entlegensten Winkel unseres Planeten vorgedrungen. Wer kennt sie nicht, die Kanton-Ente, oder eine der unzäligen anderen Köstlichkeiten wie Dim Sum. Ein chinesischen Sprichwort sagt, dass hier alles aus Luft, Meer und vom Land verzehrt wird, was nicht ein Flugzeug, ein U-Boot oder ein Tisch ist. Mahlzeit! Es sollte auch weiter nicht verwundern, dass SARS vor einigen Jahren seinen Ursprung hier fand. Es waren zum Verzehr feilgeboten e Schleichkatzen. Eine Delikatesse neben Hund & Co.
Ich bin froh, einigermaßen ausgeruht und mit intaktem Magen die Quelle des Exotisch-Kulinarischen Chinas besuchen zu dürfen. An Smog habe ich mich sowieso schon gewöhnt und nach ein paar Tagen im Grünen, zwischen Seen und Bergen ist's auch wieder Zeit für ein wenig Action. Muß ja nicht gleich wieder die Mafia sein.

THE BIG 2.

Eigentlich würde ich viel lieber mehr erzählen, von hier, Shanghai, und China. Denn es gibt hier die unzähligen, kleinen Geschichten, die jeden Tag geschehen, die nicht planbar sind. An späterer Stelle vielleicht. Aber oft ist die Geschichte nur einfaches, eigenes Erleben und nicht erzählbare Geschichte. Heute will ich, zwei Tage vor Abreise nach Hangzhou, einmal über erzählbares Erlebtes schreiben. Nur einen kurzen Augenblick.
Gefühlt ist Shanghai eine sehr riesige Stadt. Gemessen an der Einwohnerzahl ist sie das auch. Auch wenn sie wenig Unendlichkeit wie Tokyo-Yokahama besitzt. Und pssssssh, Shanghai ist modern. Sogar moderner als Landshut in Niederbayern. Finanzzentrum ist der Distrikt Pudong. In den 90'ern noch Farmland, heute ein Ort der Maßlosigkeit an Größe und Höhe in allem Denklichen kaum zu überbieten. Seit letztem Jahr gehört das Shanghai World Financial Center (stellt mit seinen 492 Metern wortwörtlich das benachbarte, zweithöchste Gebäude Chinas, den Jimao-Tower, unbedrängt in den Schatten) zum erlesenen Kreise. Unzählbar viele andere Schwergewichter hatten sich schon vorher breit- und hochgemacht. China versucht an diesem Flecken unerschöpflich die Welt mit ihrer Finanzkraft und ihrer rigorosen Entschlossenheit zu beeindrucken. Spätestens am künstlichen See, umrundet von gigantischen Glas- und Stahl-Burgen, muß einen unweigerlich das Gefühl der absoluten Ohnmacht, unmittelbar gefolgt von tiefstem Unbehagen gegüber diesen Dimensionen, überfallen. Was der Mensch hier macht - und davon bin ich überzeugt - ist dem Menschen nicht dienlich. Nicht dem Individuum. Nicht der Gesellschaft.
Und vielleicht deswegen zieht mich dieser Ort gleichermaßen an, wie er mich auch abstößt. Das Spiel von Macht und Ohnmacht. Und stärker als sonst woanders, das von Licht und Schatten, in zweideutigem Sinne. Relationen scheinen größtenteils aufgehoben. Der Mensch als Amöbe.
Pudong - Ein Wunder der Menschheit.
Nicht zu vergessen, der wirklich überall prangende Slogan zur Expo im nächsten Jahr: " Better City. Better Life."

Bis jetzt ist unser Projekt "Abenteuer" der erwartete Erfolg. China ist ein Platz um so ein Vorhaben zu beginnen. Jeden Tag lernen wir das Land der Mitte mit seinen Menschen und deren Gepflogenheiten ein klein wenig besser kennen und jeden Tag werden wir trotzdem wieder auf's Neue überrascht und gefordert. Oft unterhalten wir uns über unsere mitgebrachten Vorurteile, über die im Westen verbreiteten Clichees und über das immense Unwissen vieler Westeuropäer und Amerikaner gegenüber China. Klar ist es hier anders, aber vieles ist einfacher, manches einfach besser.
"O'er the land of the free and the home of the brave", so endet die Nationalhymne der Vereinigten Staaten von Amerika. Ob der Mensch in Amerika wirklich so frei ist, bezweifle ich stark. Muß ich meine Iris beim Betreten amerikanischen Bodens scannen lassen? Muß ich mein Bier in einer Tüte verstecken, wenn ich mit meiner Freundin ein Picknick im Park mache? Muß ich, auch im Winter, für jede Zigarette die Bar verlassen? Ich mag Amerika, aber dieses Freiheitsgedöns geht mir auf die Nerven. Für China würde ich diese letzte Zeile der amerikanischen Nationalhymne, sicherlich eingeschränkt, aber für den Alltag, durchaus gelten lassen. Ich will mich hier nicht politisch äußern und erst recht nicht auf die Diskussion über Menschenrechte oder Reisefreiheit in China eingehen. Ich will hier nur subjektiv beschreiben, was ich alltäglich erfahre, sehe und höre. Ein Beispiel. Gestern war der 60. Geburtstag der Volksrepublik Chinas. Ein Fest für alle. Viele Menschen, kein Stress, wenig Polizei, alles wunderbar. Einige Polizisten gab's natürlich und ich habe gesehen wie sie eine Frau mittleren Alters bei ihrem Fluchtversuch schnappten. Illegaler Verkauf von Plastikspielzeug und China-Fähnchen. Anstatt sie mit auf's Revier zu nehmen oder zumindest ihre Personalien aufzunehmen, wurden ihr lediglich die drei Fähnchen und der Plastikramsch abgenommen. Die Frau konnte ohne Verfolgung türmen. Sie ließen sie einfach türmen. Ohne Ausnahme sind all meine bisher gemachten Erfahrungen mit Polizisten und selbst Armeeangehörigen durchwegs positiv gewesen. Ich verstehe sie als "Freund und Helfer"; sie sich scheinbar auch. Ich fühle mich hier frei und hoffe, dass es dabei bleibt. Herzlichen Glückwunsch China zum 60. Geburtstag!

Die Jangtse-Brücke in Nanjing ist ein wirklich monumentales Bauwerk. Ohne ausländische Hilfe wurde sie, zum Stolz des chinesischen Volkes, von 1960-1968 errichtet und überspannt dabei den dritt-längsten Fluss der Erde mit 6772m. Ein gefundes Fressen für uns, sie mit einfachsten Sportstiefeln zu bezwingen.
Die Brooklyn-Bridge von Brooklyn nach Manhattan zu überqueren macht Spaß und ist uneingeschränkt jedem zu empfehlen. Anders verhält es sich da schon mit der Rabindra Setu (früher: Howrah Bridge) in Kolkata, eine der meist überquertesten Brücken der Welt. Abenteuerlustige und urbane Indiana Jones kommen hier voll auf ihre Kosten. Alle anderen sollten sich bestenfalles mit dem Taxi über diesen torkelnden und von Kühen, Rikschas, Bussen und müllkarrenziehenden Indern bevölkerten Riesen, chauffieren lassen.
Die Jangtse-Brücke in Nanjing spielt jedoch in einer anderen Liga. Sie ist überdimensional riesig mit ihren fast 7 Kilometern, sie ist wuchtig aufgrund ihres Baumaterials und sie ist gefährlich. Besonders in der Rush-Hour. Wir überquerten sie von 19.00-20.30 Uhr. Rush-Hour und Dunkelheit. Einen kleinen Einblick hoffe ich, wird mein Video vermitteln. Einfach anschauen und froh sein, dass wir "nur" Rheine, Maine und Isars in Deutschland haben... und eine Verkehrsordnung, die das Steuern motorisierter Fahrzeuge auf dem Bürgersteig verbietet. Heißt ja schließlich Bürger- und nicht motorisierter Fahrzeugsteig.
Die ersten 2 km waren - ehrlich gesagt - grauenhaft und wir überlegten ernsthaft, bei der zweiten Auffahrt unser Vorhaben abzubrechen oder zumindest auf Eis zu legen. Die Wende brachte uns der Anblick 5 scherzender chinesischer Touristen, die - offensichtlich - unsere Angst ganz und gar nicht teilten. Spärlich bewaffnet mit kleinen Wasserfläschen und sonst nichts, spazierten sie selbstentschieden und unaufhaltsam Richtung Verderben. Einfach folgen, einfach folgen. Wir brauchten ungefähr 90 Minuten, Pausen eingerechnet. Ab der Hälfte wich unsere Angst dabei einer Mischung aus Überzeugung in die fahrerischen Künste der Chinesen und einem meditationsähnlichen Zustand der konzentrativen Monotonie. Diese Brücke gibt einem die Chance, nein sie verpflichetet einen sogar, sich mit den ureigensten Ängsten auseinanderzusetzen, sie zu überwältigen und daran zu wachsen. Kein anderer hilft dir.
Es sind eben genau diese Momente, die mir zeigen, dass ich lebe und schließlich auch warum ich reise!

Jetzt liegen ebenfalls 17 Tage Qingdao hinter uns. Nach Beijing, Chinas aktueller Hauptstadt, nun auch die Bierhauptstadt des Landes. "Next Stop", die ehemalige Haupstadt, Nanjing.

Qingdao wird seinem Ruf gerecht. Es ist ein Platz zum Urlaub machen, insbesondere für die Chinesen. Wir hatten Glück nur zwei Tage an der Hauptsaison vorbeigeschrammt zu sein, was sich am deutlichsten im Preis für unsere Unterkunft und an den einsamen, wunderbaren Stränden bemerkbar machte. Urlauber gab's trotzdem noch reichlich; wir haben uns selten einsam gefühlt. Unser Hostel bot die beste Lounge in meinem bisherigen Hostelleben. Maßgefertigte Ledersessel und Bänke, kleine Separees mit Wasserpfeifen, angenehme Musik, eine Bar mit riesigem Screen zum Fernsehen, internationales Essen, W-Lan, ein gratis Tsingtao pro Abend, eine Playstation 3-Ecke und einen DVD Raum, inklusive einem gigantischen Angebot an Silberlingen... und einen Biiliardtisch... und Pcs...
Die Strände sind wunderbar, sofern man die Bereitschaft mitbringt einige Minuten in den öffentlichen Bussen oder ggf. Fähren mit den Eingeborenen zu verbringen (siehe Video). Schaut Euch die herrliche Einsamkeit beim Sonnenuntergang auf Huangdao auch im Video an. Atemberaubend.
Seafood wird hier groß geschrieben, kostet aber eben auch mehr als uigurische Nudelsuppe. Viel Nudeln gab's also auch.
Als ehemalige und einzigste asiatische Kolonie Deutschlands ist noch einiges an wilhelminischer Baukunst zu entdecken. Besonders die preußisch-asiatische Mischungen sind einzigartig. Zu mindestens für mich. Werde hier noch einen Foto-Clip liefern. Aber richtig deutsch ist hier überhaupt nichts mehr. Mal abgesehen von den vielen deutschen Englischlehrern, deutschen Chinesichlehrern (!) und den Reisenden in unserem Hostel. Das Deutschlands Pachtvertrag von 99 Jahren, ein jähes Ende schon nach deren 16 fand, ist Chihis Vorfahren zu verdanken. Arigatou gozaimasu, usagi! Hätt' ich's fast vergessen... Qingdao liebt die Wurst, oder so etwas ähnliches. Hauptsache eingeschweißt und süß. Gut, es gibt sie auch mit Knoblauch, anderen Gewürzen, mit Fisch statt Fleisch, in weiß und pink. Aber sind das die Würste die wir wollen? Dann schon lieber Tintenfisch am Spieß, der kann ruhig weiß und pink sein; soll er ja auch.
Als Fazit bleibt, ich würde gerne wieder kommen; Stempel "Prädikat empfehlenswert". Auch besonders aufgrund der herzlichen und hilfsbereiten Art der Einheimischen. Bereits unsere erste Konfrontation mir einer hier Lebenden, wird für lange in unserer Erinnerung bleiben. Da sie selbst unsere Unterkunft nicht kannte, geschweige denn den Weg, uns aber unbedingt lotsen wollte, mußte sie an jeder Ecke wiederum andere um Mitthilfe bitten. Marktverkäuferinnen, Polizisten, Passanten und Schachspieler, ein jeder gab sein bestes. Etwa 30 Minuten führte sie uns so durch die Hügel Central Qingdaos, um uns, am Hostel angekommen, lediglich anzugrinsen und in das nächste Taxi zu steigen. Wir waren offensichtlich an unserem, jedoch nicht an ihrem Ziel angekommen.  
Xiexie, Qingdao!

Fleischspieße. Fleisch-Sticks. Meat-Stickies. Als wäre ich nicht schon von so viel Süchten geplagt, reihen sich unaufgefordert nun diese knusprig gebratenen Fleischstückchen in jene unausgefochtene Reihe. Verputzt, verpeist, gegessen, genossen... ich bin ein "Sticker". Keiner will leugen, keiner will klagen.

Über ein Dutzend würd' ich lachen, selbst eine Hundertschaar ist kein Maß, aber was geschieht mir mit meiner zum Ungott schreitenden Zahl an Beefkonsumina. An deren 500, oder gar mehr, vergaß ich mich in den letzten Wochen. Abhängig.
Wär' da nicht der Preis. Das Ding muß her, und koste es was es wolle. Selbst Dr. Kahn könnte mit seinem vor dem P1 auf dem Bürgersteig parkenden Ferrari da nur beipflichten, "Das Ding ist teuer, aber seinen Preis wert."  Aber, den Preis muaßt zoin, Finanzminister. Jenen Minister wiederum kenne ich nicht persönlich, also habe ich mich an meinen internen Finanzki, Frau Babe-Son, gewendet. "Alles in Ordnung", beruhigte mich meine Frau. Ist ja auch eine Unverschämtheit für nur 40 Rindfleischstickies einen Euro zu verlangen.

Heute mal kein "Tsingtao", trotzdem zapffrisch.

Bier wird gewöhnlich in Flaschen oder Dosen verkauft. In Qingdao, Chinas selbsternannter Bierhauptstadt, geschieht dies jedoch äußerst selten. Bier wird hier in Plastiktüten verkauft. In Plastktüten mit einem monströsen, grünen "Tsingtao" Aufdruck, sofern es sich auch um "Tsingtao" Bier handelt. Da hat der Hersteller jenes köstlichen Getränks offensichtlich nicht geschlafen und eine außergewöhnliche Werbemöglichkeit wahrgenommen. Jeden Abend wandern in unserem Viertel die Menschen die Hügel mit diesen Tüten auf und ab.
Zum Bierkauf muss lediglich der nächste Kiosk, eines der unzägligen schmackhaften und günstigen Restaurants oder eine sogenannte "Beer Bar" aufgesucht werden. Bestellt wird, ganz nach Gusto, nach Menge oder Preis. Haste 'nen Yuan, haste auch'n Bier zum Beispiel. Das Bier läuft aus dem Zapfhahn direkt in die Tüte, die wiederum an einer Waage hängt. Simpel und praktisch. Das bringt den unschlagbaren Vorteil mitsich, immer zapffrisches Bier zu bekommen. Zudem halten die schweren Metallfässer auch auch bei großer Hitze die köstliche Flüssigkeit wohltemperiert. Der Preis variiert nur minimal und liegt durchschnittlich bei 2 Yuan pro Liter. Da bleibt mir nur noch "Ganbei" zu sagen.

Um der höchstgeistreichen Anregung eines Kommentars nachzukommen (Danke Romi!), sollte ich vielleicht noch ergänzen, dass sich der Geschmack des Bieres durchaus einer Auszeichnung bei mir verdient gemacht hat. Es schmeckt saftig rund und läuft wie Muttermilch nach einer 2-Stunden-Schrei-Attacke. Der Abgang ist spritzig-weich und es bleibt ein samtiger Geschmack auf der Zunge liegen.

Heute geht's mal ums Essen. Ist ja auch das Wichtigste. Genauer soll es heute um frisches Essen aus dem Wasser gehen.
Seafood auf deutsch. Damit bin ich nicht nur dem Herzenswunsch meiner Freundin, sondern auch meiner Neugier auf bisher weitgehend unerforschte Gewässer nachgekommen. Für jemanden wie mich, der aus einem Land kommt, in dem sich der kulinarische Genuß von Meerestieren in Fischstäbchen und Tomatenfisch aus der Dose erschöpft, ein wahrhaft gefährlicher neuer Kontinent voller Unabsehbarkeiten.
Ja, natürlich kenne ich als beinhaar mit einer Japanerin Verheirateter und regelmäßig Reisender noch das ein oder andere Essbare der Weltmeere, trotzdem gehöre ich dem eben beschriebenen Volke an. Mit der Wurst in der Hand bin ich König und auch ein saftiges Wiener Schnitzel stoß' ich nicht von meinem Tellerrand.
Wir sind seit gestern in Qingdao, das nicht nur Bekanntheit als Bierstadt mit Strand erlangt hat, sondern eben auch für Seafood berühmt ist.
Das Restaurant stand unter chinesischer Führung, logisch, wir sind in China und nicht in Tunesien. Grundsätzlich sind die Zeichenkenntnisse meiner Freundin immer eine große Hilfe bei der Decheffrierung der Speisekarten. Demzufolge sind wir nie in Restaurants zu finden in denen sich "normale Touristen", sofern sie keine Chinesen sind, tummeln. (Ist Mac Donald's eigentlich auch ein Restaurant?)
Also, mit Bedienung im Schlepptau zu den Aquarien, die voll bis zum Rand mit allem was das Mehr so bietet.
Zackimacki, schnell bestellt. Muscheln, einen Pott voll, Nudelsuppe mit Meeresungeheuern und Auberginen mit Knoblauch, für mich als letzten Rettungsanker, falls alles schief laufen sollte.
Dazu natürlich des Chinesen liebstes Getränk, Bier. Hier selbstverständlich zapffrisches, kaltes Tsingtao.
Essen kam, erst die Auberginen... fantastisch, gefolgt von einem Berg Muscheln. Die Bedienung hat uns freundlich darauf hingewiesen sämtliche Tang- und Grasreste, welchen sich die gerade noch lebende Muscheln als Nahrung bedient hatten, nicht in die schmackhafte Ingwer-Essig-Soße vor dem Verzehr zu tauchen. Wahrscheinlich hab' ich so erschrocken geschaut, dass sie gedacht haben mußte, ich würde die Schale auch als verzehrtauglich klassifizieren. Wie dem auch sei, es hat seht gut geschmeckt. Immer ein bißchen Mifan, also Reis, dazu, dann kann man's leichter runterwürgen. Nein, es war wirklich sehr lecker und unschlagbar frisch. Wie auch die Meeresfrüchte-Nudelsuppe. Was auch immer da drin war, ich hab's gegessen. Mein Schatz hattte sich schon ab dem ersten Bissen in ein Honigkuchenpferd verwandelt.
Doch dann der Schock. Nach 20 Minuten wird uns plötzlich ein Riesenfisch auf den schon überfüllten Tisch gestellt, den wir nie bestellt hatten. Äußerst dummgelaufen, denn den wollten wir aus Kostengründen nicht. Fish happens! Blickt ja auch keiner mehr durch bei soviel angeblich Verspeisbaren. Nach Hin und Her... kurzum, wir blieben noch eine halbe Stunde und haben den ganzen Meeresbewohner aufgegessen. Wenn man überlegt, 14 Euro für 4 Gerichte plus Reis und 1,5 Liter Bier, dann war's nicht teuer, auch wenn unser lieber Freund Herr Fisch alleine 10 Euro gekostet hat. Zum Trost können wir wenigstens damit prahlen, dass wir ihn schon zu Lebzeiten kannten.